Отправлено: 29.07.10 21:14. Заголовок: Беспокрасочное удаление вмятин (обучение, теория, примеры)

Здраствуйте уважаемаемые форумчане и коллеги по цеху!
Прошу вас выслушать меня о предложении об обучении по PDR, именуемым в народе -- "Беспокрасочное Удаление Вмятин".
Также прошу вас также сильно не ругаться и не пинать меня по этому поводу, кому это не интересно прошу просто игнорировать эту тему. Думаю тут взрослые и солидные люди, мы поймем друг друга.
Итак по порядку:
Обучение проводиться на платной основе на СТО, которое специализируется на кузовном ремонте любой сложности от рихтовки до покраски. В этом у нас преимущество перед косметическими и другими учебными центрами, мы о кузовном ремонте знаем все.

Мне 38 лет. Занимаюсь кузовным ремонтом с 16 лет, так как окончил школу в 16 и два года работал автокооперативе. После армии продолжил заниматься этой деятельностью. О кузовном ремонте без излишней скромности знаю очень много. Прошел все ступени:
кузовной ремонт любой сложности
рихтовка любой сложности
профессиональная предпокрасочная безусадочная подготовка
покраска
полировка кузова
беспокрасочный ремонт вмятин ( последние пять лет)
На данный момент я занимаюсь только жестяночными работами плюс беспокрасочным ремонтом вмятин.
За годы работы мной накоплен большой опыт , которым я готов поделиться с вами.
Я отнюдь не умоляю профессинальных качеств мастеров, которые общаются на этом форуме. Напротив , всегда с уважением относился и отношусь к профессии кузовщика, особенно к тем специалистам, которые знают свое дело и выполняют свою работу добросовестно.

Обучение от двух недель до месяца .
Затем дальнейшее общение на моем ресурсе www.pdrinfo.ru
Все вопросы по обучению задавайте на маил этого рсурса.

В мастерской есть комната отдыха, достойная для проживания -- два дивана, холодильник и микроволновка, туалет и душ с горячей водой в здании СТО.
Столовая в 10 минут ходьбы от нас, где вы можете недорого поесть.
Весь технологиеский процес, от приема машины, обсуждением с клиентом цены и времени работы, до сдачи, вы будете со мной. Одним словом -- бездельничать будет некогда.
Хотите в выходные практиковаться, пожалуйста, я часто выхожу в выходные работать.




Программа по обучению:

1. Тренировочные упражнения - "поиск себя".
2. Постановка света.
3. Постановка инструмента.
4. Осаживание наколов после первого упражнения- "забивание".
5. Постановка света по отношению к различным вмятинам.
6. Упражнение-устранение плавных вмятин.
7. Устранение стандартных градовых вмятин.
8. Устранение больших градовых вмятин.
9. Устранение вмятин в острым дном.
10. Устранение вмятин с вдавленным дном.
11. Устранение сдвоенных и строенных вмятин.
12. Устранение продольных плавных вмятин.
13. Устранение продольных острых вмятин.
14. Устранение треугольных или угловых вмятин с разным дном.
15. Устранение серповидных вмятин с разным дном.
16. Устранение обратных вмятин или наколов.
17. Устранение больших плавных вмятин.
18. Устранение вмятин на ребрах жесткости.
19. Устранени вмятин на обширной плоскости. ( для вас теория - живые примеры в течении всего обучения)
20. Устранение вмятин на закругленных поверхностях. ( для вас теория - живые примеры в течении всего обучения)
21. Устранение вмятин на плоскости с различными деформациями ( для вас теория - живые примеры в течении всего обучения)
22. Работа с вертикальными поверхностями -- двери и крылья.
23. Клеевой метод -- работа с минилифтером.
24. Работа с алюминевыми деталями. (теория - но если будет такая машина покажу на живом примере)
25. Работа с потянутыми вмятинами.


Если будете не успевать по программе, добавим несколько дней.
По инструменту, к сожалению у нас нет пока такой возможности, как вас обеспечить им, но прорабатывается этот вопрос.
Так что вам прийдется самостоятельно его искать. кое-что можете сделать сами, я вас научу.
В любом случае лучше не приобретайте пока инструмент, если надумаете учиться, после обучения вы точно будете знать что вам нужно.
Есть схему покупки инструмента за границей, через посредников.
Вам это выйдет гораздо дешевле .

В начале первого года вы будете делать хорошо в основном градовые вмятины и плавные несложные вещи.
На второй год вы будете делать хорошо большую часть из этой программы.
На третий год вы будете делать все , если это реально сделать, было бы желание.
Это реальные сроки для овладения этим мастерством, однако если добавить жестяночный опыт, у кого он есть, время сократиться.
Вы еще должны понять такой момент, как клиентская база, к такому виду услуг нужно будет еще завоевать клиентов, обычно это наращивается в первый год и далее по арифметической прогресии. О вас будут знать все больше и больше людей, которые будут вас рекомендовать друг другу, особенно если вы будете делать все добросовестно и достаточно хорошо. Вам прийдется много работать в этом направлении и упорно завоевывать клиентов, зато через два года вы будете пожинать лавры своих трудов. Ваш доход увеличится как минимум в два-три раза и вы окупите все свои вложения. От себя же я гарантирую честное и грамотное обучение.
Это хорошее подспорье в наше нынешнее сложное время, и даже в самые кризисные годы вы будете обеспечены интересной и доходной работой.
Поэтому все в ваших руках!


Помните, что никакое видео или книга не даст вам такого эффекта, как живое общение с мастером.


Чтобы не быть голословным, я вам приведу немного теории и практических примеров с фотографиями. Это будут все мои работы.
Они были удалены в свое время.
Но теперь я решил их восстаносить.
Одни недовольны что я их разместил в свое время, другие что удалил.
Но так изначально они были выложены осмысленно, я восстанавливаю , но вести дальше тему не буду.
Нет на это времени абсолютно.
все выложенное не более чем около 20 процентов от общей программы обучения.
Многие вещи не донести словами, только нужно показывать на деле.
Это профессия тонкая и освоение требует полной отдачи себя.

Спасибо за внимание.



Здесь форум www.pdrinfo.ru
Регистрация свободная, но авторизация в ручном режиме.
Это закрытый ресурс для учеников которые прошли обучение.
Но всеже я готов общаться с мастерами с этого форума, которых знаю и уважаю, если у них есть желание
больше узнать о беспокрасочном ремонте.
И в ближайшее время разошлю им приглашения.


Итак начнем .
Эту технологию придумал в Германии в 1952г работник компании Мерседес-Бенц Оскар Флайг, который держал ее в секрете
до 1972г , затем она получила распостранение по всему миру. Мы же как всегда узнаем все последними.
Принцип ее заключается в том, чтобы с помощью специального инструмента вернуть первоначальный вид деформированной детали.
Главное условие не растянутость металла и ,желательно, целостность лакокрасочного покрытия.


Сообщение от 3 августа 2010 года
Материал перемещен и будет обновляться в последующих последних моих сообщениях.
Сделано это для того , чтобы разгрузить "шапку" темы и обеспечить более комфортное общение.




Сообщение от 10 сентября 2010 года

Я удалил теоритические материалы с этой темы. Они достаточно долго были выложены здесь,
чтобы с ней успели ознакомиться все желающие. Думаю, многие поняли что делать
серьезные вещи вполне реально. Но эти материалы не дают в полной
мере понять и освоить это ремесло. Профессия во многом уникальна, и требует
полной самоотдачи чтобы достичь успехов в этом деле. Не хочется портить представление о ней
и губить на корню, потому как не получила в полной мере распостранение.
Это сделано из уважения к своим коллегам и будущим мастерам, которые
выберут эту интересную профессию.
Имея сам большой опыт в жестянке и в малярке столкнулся с невероятными
трудностями при ее освоении, и продолжаю учиться прислушиваясь к своим новым друзьям-коллегам.
Очень рад такому общению и дорожу этим, это самое главное в нашем деле.

На данный момент появилась реальная возможность комплектовать всех желающих обучиться
и не только, комплектами инструмента. Комплект будет создан с учета максимального применения
и целесообразности каждого отдельно взятого инструмента.
Цена на такой комплект будет существенно ниже чем
зарубежные аналоги. Пока все находиться в разработке, и требует определенного времени.
Возможно, в будущем изготовление отдельных инструментов по чертежам по индивидуальному
заказу. Инструмент сделан из специальной углегодистой стали, которая проверена временем.

Вот опытный образец силового ключа со сменными наконечниками:






А это фирменные крючки A1Tool

 Отправлено: 29.07.10 21:23. Заголовок: Маладца Сталкер! Вот..

Маладца Сталкер! Вот это по пацански я понимаю! Респект! Зачем платить 2000 эвро, даром всем желающим!

 Отправлено: 29.07.10 21:48. Заголовок: :sm67: ..

 Отправлено: 29.07.10 22:12. Заголовок: Да, не слабая лекция..

Да, не слабая лекция. Сильнейшая))) Я даже заинтересовался. Первый маэстро кто так глубоко и интересно дебютировал.

 Отправлено: 29.07.10 23:11. Заголовок: Stalker73 Уважуха! :..

Stalker73 Уважуха! Stalker73 пишет:

цитата:

На самом деле не все так просто!

Теория теорией а практика практикой!

 Отправлено: 30.07.10 04:27. Заголовок: Stalker73 пишет: По..

Stalker73 пишет:

цитата:

Поэтому все в ваших руках!

Где-то я уже это слышал. Читайте почту,пожалуйста.Мне интересно.Тоже достаточно приезжает таких клиентов,и приходится как при царе-горохе рихтовать и красить.

 Отправлено: 30.07.10 07:09. Заголовок: Stalker73 Спасибо :..

Stalker73 Спасибо
Жаль что далековато

 Отправлено: 30.07.10 07:24. Заголовок: РґСЏРґСЏ вася пи..

дядя вася пишет:

цитата:

Где-то я уже это слышал. Читайте почту,пожалуйста.Мне интересно.Тоже достаточно приезжает таких клиентов,и приходится как при царе-горохе рихтовать и красить.

дядя вася посмотрю и отвечу чуть позже, не успеваю на работу.

 Отправлено: 30.07.10 18:33. Заголовок: Stalker73 Все оче..

Stalker73


Все очень хорошо,но если можно,для переферии и гаража на краю деревни,и % на 80 дешевле инструмент.

 Отправлено: 30.07.10 19:45. Заголовок: диез Это у тебя-то г..

диез Это у тебя-то гараж периферийный? скромняга.

 Отправлено: 30.07.10 21:34. Заголовок: добрый вечер,альберт..

добрый вечер,альберт.очень хотел бы освоить это направление куз. ремонта.на каких условиях возможно обучение?

 Отправлено: 30.07.10 21:43. Заголовок: Stalker73 Ну вот хо..

Stalker73
Ну вот хоть один нормальный чел.
Добро оно тебе вернёться.

 Отправлено: 31.07.10 07:23. Заголовок: vaga пишет: Добро о..

vaga пишет:

цитата:

Добро оно тебе вернёться.

согласен на все сто,простота и понятность изложения притягивают ,хоть и нет возможности углубляться в это дело,спасибо!

 Отправлено: 01.08.10 21:12. Заголовок: Добавлено: Угол, дис..

Добавлено: Угол, дистанция, отражение света
Новый материал будет в последующих постах.

 Отправлено: 01.08.10 21:59. Заголовок: Stalker73 :sm36: ..

Stalker73

 Отправлено: 01.08.10 23:02. Заголовок: Stalker73 Ай маладца..

Stalker73 Ай маладца! Ваще эта технология на уровне паранои! Сложно незагнаца! Нет машин без работы для ПДР! Я ни одной не видел! Раз закрыли дверь всё пошли заломы! Очень всё это хоршо написано!

 Отправлено: 01.08.10 23:07. Заголовок: Может лучше в теме д..

Может лучше в теме дополнения продолжать?А то в итоге шапка огроменная получится.Да и вопросы задавать удобнее по новому материалу.

 Отправлено: 02.08.10 07:33. Заголовок: maxx-l пишет: Stalk..

maxx-l пишет:

цитата:

Stalker73 Ай маладца! Ваще эта технология на уровне паранои! Сложно незагнаца! Нет машин без работы для ПДР! Я ни одной не видел! Раз закрыли дверь всё пошли заломы! Очень всё это хоршо написано!

Спасибо maxx-l . Мне так же важно твое мнение как практикующего мастера.
Да практически к любой машине, которая заходит на кузовной ремонт, можно применить эту технологию.
Очень помогает при рихтовке в трудно доступных местах на кузове, где стандартными способами надо расшивать участки детали, чтобы добраться до дефекта.
Особенно это интересно при сложных ремонтах, когда последствия от ударов отражаются на соседних деталях.
Например, хлопнула крыша в районе средней стойки вследствии удара в лоб или зад. Подломило задние крылья от удара в зад и т.д и т.п.
При правильной постановки геометрии, остаются не жесткие и не растянутые дефекты, которые можно выправить без покраски.

Один раз было, маляр взял в ремонт машину, обговорили цену по рихтовке и покраске, ну короче полный перечень. Он подходит ко мне "Дружище, рихтани", я ему "Леха, зачем деталь портить, давай поробуем так". Клиент был очень доволен как мы попали в цвет, ну не говорить же ему что мы просто выправили. Но правда это был единичный случай, потому что не я принимал машину в ремонт, обычно предлагаем возможность такого ремонта.

Да не просто переварить сразу выше сказанное, нужно время и опытный мастер под боком, который будет вести вас, чтобы вы не сбились с пути.
И даже когда вы вернетесь домой не все у вас будет получаться, но прийдет момент и вас прорвет, обычно в течении года, и уже не будет все казаться таким сложным.
Этим надо заниматься постоянно, даже перерывы в несколько дней и у опытных мастеров не сразу дают возможность войти в русло, требуется несколько часов чтобы адекватно настроиться на выполняемую работу. Только постоянная практика будет держать вас в форме.


дядя вася пишет:

цитата:

Может лучше в теме дополнения продолжать?А то в итоге шапка огроменная получится.Да и вопросы задавать удобнее по новому материалу.

Как это сделать? Не пойму схему форума, обычно шапка всегда на первой странице, а тут вылазит при открытии любой страницы в верху?
Открыть новую тему, и перенести все туда что ли?

 Отправлено: 03.08.10 03:07. Заголовок: Stalker73 пишет: От..

Stalker73 пишет:

цитата:

Открыть новую тему, и перенести все туда что ли?

Да нее.просто все уроки продолжать прямо в теме.Постами.И тебе не надо каждый раз шапку править.И нам удобнее вопросы задавать.Да и переваривать легче порциями.А то уже такая шапка,что не каждый осилит и просто прочитать,а не то что понять.

Я седня опять пытался пару вмятин раскатать.К-хы.Плюнул и завалил шпаклей.Хоть и всего на раз,но все же.ХАЧУ В ЕЙСК!!!!!!!!!!

 Отправлено: 03.08.10 15:10. Заголовок: Stalker73 Поскольку ..

Stalker73 Поскольку я начинал заниматься этим делом, то тему оценил. Зачот ! Узнал для себя много нового и кое какие тонкости по свету ты тоже прояснил. Мне ещё предстоит правка левой передней двери от 9 вмятин. Тут я про них рассказывал.
http://autocolor.borda.ru/?1-5-0-00000364-000-0-0#006.002<\/u><\/a>
Если по ходу дела поможете советом, то буду очень благодарен. Инструмент у меня весь самопальный, пяток кочерыг из прутка ХВГ и фторопластовые карандаши пара штук. Это пока всё что имею на сегодня...

 Отправлено: 07.08.10 23:02. Заголовок: Следующий материал п..

Фото примеров:

Время взято с учетом -- разборки примыкающих элементов (если мешают), подготовки детали, правки дефекта, полной сборки и полировки, т.е
от начала до конца.

Рено-крыло ( простой небольшой хлопун)
Время работы -- 1 час
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Дэу-крыло ( вмятина с заломом на крае завальцовки)
труднодоступность дефекта к краю крыла и возможность работать только "голым" инструментом
Время работы- чуть более часа
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Десятка (хлопун средних размеров с сломанными краями)
много жестких изломов
Время работы -- 3.5 часа
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Семерка (залом на всю дверь со сломанными ребрами)
Время работы -- 3 часа
Дверь, которая не хлопнула обратно
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Шевролет (жесткий,глубокий залом от края крыла)
плоскость которая не вытягивается плюс серебристый металлик,
при неправильной правке смещается зерно базы
Время работы -- 4.5 часа
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>


Четырнадцатая (деформированная дверь со сломанным и вогнутым нижним ребром)
проблемная, почти ровная плоскость, которую сложно поставить даже при рихтовке
Время работы -- 4 часа
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

 Отправлено: 12.08.10 12:10. Заголовок: Я в шоке от ремонта ..

Я в шоке от ремонта семерки , а вот на десятке второе фото сделано не того места. Спасибо вам за такое благое дело.
Рад что вы не держите все это втайне 20 лет как некоторые. Вообще на данном этапе моего профессионального развития смотрю на этот инструмент как на подспорье для улучшения качества традиционной рихтовки , но все же спрошу сколько стоит обучение ? Интересно китайцы что либо подобное еще не выпускают ?

 Отправлено: 12.08.10 21:42. Заголовок: Да, на десятке после..

Да, на десятке последнее фото сделано в профиль, но это не имеет особого значения.
Фото все равно статичное, и я вам скажу по секрету, даже если останутся кое-какие дефекты, всегда можно выбрать лучший ракурс и выбрать более лучшую позицию, и будет выглядеть супер.
Но мне например профессиональная гордость не позволяет такое делать, какой же я мастер если проделываю такие аферы. Все работы которые я делал сделаны реально и на хорошем уровне.
Вы должны так же понимать, что чем больше площадь дефекта, тем сложнее проконтролировать эту площадь, требуется больше времени и только при вашем опыте вы можете уменьшить время-затраты на данную деталь.
Я отредактировал пост с фотографиями и добавил время работ.
Насчет китайцев, думаю и просто уверен, что есть производство данного инструмента в Поднебесной, но наши бизнесмены тщательно будут скрывать до последнего момента
эту комерческую тайну.
Вот вам простое подтверждение, у меня на ноже для срезки герметика, изначально была надпись "made in china", сейчас естественно она уже потерлась.
Рихтовку данный инструмент не заменит, но очень хорошо может дополнить.


Добавлю еще пару вчерашних работ и время работ во всех выложенных фотографиях.
Это реальное время для выполнения данных работ. Оно взято с учетом разборки, подготовки,
правки дефекта и сборки с последующей полировкой, тоесть от начала до конца.


Дверь двенашки (с вогнутым нижним ребром)
время работы -- 4 часа
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Джип Сузуки (опа, а тут реально была чья-то попа)
двойной усилитель под дефектом, пришлось начинать с клеевой системы
время работы -- 3.5 часа
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

 Отправлено: 13.08.10 22:01. Заголовок: Кто знает технологи..

Кто знает технологию закалки и отпуска стали?
Понятное дело что в металле должно быть необходимое содержание углерода.

Предполагаемый материал для изготовления инструмента:
Отвертки различной длины
Всевозможные пружины
торсионные пружины
поперечные тяги
вело и мото спицы
всевозможные авто рессоры
добавьте кто знает из чего еще можно сделать и как


Предпологаемая технология закалки и отпуска

Сделать необходимую форму на горячую или на холодную, если позволит металл.
Обработать при необходимости.
Нагреть до температуры, при закалке перед опусканием в воду или масло углеродистую сталь выдерживают при температуре 740-850 град.

О температуре стали можно судить по цвету каления:
темновишнево-красный 730-770
вишнево-красный 770-800
светловишнево-красный 800-830

Хорошо цвет контролировать в полумраке

Нагрели до нужной температуры и охладили в масле, например в отработке.

Далее после закалки, надо немного отпустить металл чтобы он не был хрупким и не лопнул при работе.
Вот тут как раз и пригодится таблица цветов побежалости . Если это делать в домашних условиях, просто после закалки место зачистить место наждачкой и не обязательно всё. Это для того чтобы можно было наблюдать цвета побежалости. Нагреть до нужного цвета и охладить в воде или масле.

Отпуск в промышленности проводят с целью получения более высокой пластичности и снижения хрупкости материала при сохранении приемлемого уровня его прочности. Для этого изделие подвергается нагреву в печи до температуры от 150°C-260°C до 370°C-650°C с последующим медленным остыванием.

Низкотемпературный отпуск

Проводят при температурах до 250 °С. Закалённая сталь сохраняет высокую износостойкость, однако такое изделие (если оно не имеет вязкой сердцевины) не выдержит высоких динамических нагрузок. Такому отпуску подвергают режущие и измерительные инструменты из углеродистых и низколегированных сталей.


Среднетемпературный отпуск

Проводят при температурах 350-500 °С и применяют главным образом для пружин и рессор, а также для штампов. Такой отпуск обеспечивает высокие пределы упругости и выносливости, а также релаксационную стойкость. Охлаждение после отпуска проводят при температурах 400-500 °С в воде, после чего возникают сжимающие остаточные напряжения, которые увеличивают предел выносливости пружин.



Отшлифованная поверхность обыкновенной стали, в зависимости от температуры, на воздухе окрашивается в цвета побежалости:

Светлосоломенный 200
Светложелтый 225
Соломенножелтый 240
Коричнево-желтый 255
Краснокоричневый 265
Пурпурно-красный 275
Фиолетовый 285
Яркосиний 295
Светлосиний 310
Серый 325

При дальнейшем нагревании сталь остается некоторое время темной, а начиная с температуры 500-530 град снова меняет цвет. Появляются так называемые цвета каления:

Темнокоричневый 530-580
Коричнево-красный 580-650
Темнокрасный 650-730
Темновишнево-красный 730-770
Вишнево-красный 770-800
Светловишнево-красный 800-830
Светлокрасный 830-900
Оранжевый 900-1050
Темножелтый 1050-1150
Светложелтый 1150-1250
Ослепительно-белый 1250-1300



Это все в теории --- пока непроверено.

Ну кто что скажет, поправит, дополнит, или как кто делает?

 Отправлено: 13.08.10 22:14. Заголовок: Посмотри здесь может..

Посмотри здесь может поможет
http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=20<\/u><\/a>

 Отправлено: 13.08.10 22:45. Заголовок: Stalker73 пишет: Фо..

Stalker73 пишет:

цитата:

Фото примеров:

было-бы значительно интереснее не много фото *до* и *после* , а поэтапное фото одного повреждения в процессе работы и используемого в данном случае инструмента.

 Отправлено: 14.08.10 07:41. Заголовок: В принципе это не п..

В принципе это не проблема. Проблема в том, что фотоапарат не передаст все нюансы при проделываемой работе.
Мне, даже чтобы как то подчеркнуть поврежденную деталь, приходится снимать ее при разных ракурсах и освещении, для дальнейшего выбора лучшего варианта, вот и получается, что второе фото -- не тот угол с первым, цвет разный, потому-что освещение уже другое, но я то в любом случае знаю, что сделал данную деталь. )))))
В таких вещах нужно профессиональное фотооборудование с таким же освещением, чего у меня нет.
Но я попробую, посмотрим, что получится, завтра будет интересная работа. Во всяком случае чего не будет видно на фото, опишу словами.

 Отправлено: 14.08.10 17:24. Заголовок: vaga, спасибо за ссы..

Итак, как и обещал по инструменту, начнем с самого тонкого.
<\/u><\/a>
Классификация -- (6 ultra thin wires) ультратонкий инструмент с загнутыми рабочими концами вправо и влево.
от меньшего к большему по длине
UT5AL
UT5AR
UT10AL
UT10AR
UT15AL
UT15AR
Думаю понятно L- (левый), R- (правый).

Применяется в очень узких местах , преимущественно передняя часть капота и верхние плоскости дверей, ну и еще где не проходит
самый тонкий инструмент, в основном им правят небольшие и неглубокие вмятинки,
работает по приципу- прокручивание. Приходится иной раз прилагать услие, что ручка прокручивается по оси больше 180 градусов, понятное дело при таких нагрузках, рано или поздно металл устает и ломается в месте изгиба ручки. Что я успешно и проделал уже четыре раза. Пришлось перегибать под нагревом, естесно инструмент стал короче.

 Отправлено: 15.08.10 19:25. Заголовок: Сталкер молодец отли..

Сталкер молодец отличная работа! Поясни двери делаешь на столе клиенты отрицательно относятся к снятию. Да желательно поэтапное описание удалениея больших вмятин. не все получаются ,блики остаются. Как быть если свет не выставить в двух плоскостях?

 Отправлено: 15.08.10 20:19. Заголовок: Если есть возможност..

Если есть возможность, при больших повреждениях, делаю на столе.
С перекупами сложнее, у них авто это товар, приходится искать компромисы.
Всегда можно что-нибудь придумать, чтобы решить эту проблему.
Сам понимаешь, на дверях, трудно сделать меньший угол, особенно если дверь в полуоткрытом состоянии на стопоре, самый меньший угол лампы все равно заливает светом вмятину.
Конечно же можно сделать на весу на авто, по времени будет больше и в качестве проигрыш, на столе качество лучше, как не крути.
Не понял последний вопрос, уточни пожалуйста.
Сегодня делал дверь от японца, снял видео, скоро будет поэтапное, нужно время для подготовки материала.

 Отправлено: 15.08.10 21:31. Заголовок: Stalker73 пишет: Се..

Stalker73 пишет:

цитата:

Сегодня делал дверь от японца, снял видео, скоро будет поэтапное, нужно время для подготовки материала.

онлайн ремонты у нас уже были, а вот выправления вмятиин с подробным описанием , видео, фото еще небыло

 Отправлено: 16.08.10 19:48. Заголовок: Бывают вмятины в неу..

Бывают вмятины в неудобных местах когда лампу на 90 не повернуть т.е. нет возможности смотреть и делать как быть? И еще есть жесткие места где очень трудно поймать инструмент а передавишь пупырь вылазит опять проблема! Как дейсствуешь? При больших вмятинах пользуешься наконечниками большего диаметра?

 Отправлено: 16.08.10 22:27. Заголовок: Продолжаем по инстру..

Продолжаем по инструменту.
Следующий набор из основного комплекта, классификация-6 wires:
1/8" Diameter Spring Steel Tool, 5" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
1/8" Diameter Spring Steel Tool, 5" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
18Y5AL
18Y5AR
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

1/8" Diameter Spring Steel Tool, 9" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
18Y9AL
1/8" Diameter Spring Steel Tool, 9" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
18Y9AR
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

1/8" Diameter Spring Steel Tool, 15" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
18Y15AL
1/8" Diameter Spring Steel Tool, 15" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
18Y15AR
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>


Этот инструмент также применяется в очень узких местах, где не проходит другой, с большим диаметром.
Также это может быть связано, с невозможность просверлить большое отверстие для ввода инструмента.
Работает на прокручивание, самыми короткими можно поддавливать, если позволит металл.
Применение -- практически везде где необходимо, в основном капот, двери и под усилителями.
Понятное дело основное предназначение -- небольшие дефекты.

 Отправлено: 16.08.10 23:30. Заголовок: Я так понял что конф..

Я так понял что конфигурация основных прутков примерно одинаковая ,
только с увеличением толщины прутка увеличиваеться длина и добавляються
некоторые вавринты. Которые не могли работать в боле тонком исполнении.
Я к тому что интересно было бы расмотреть наиболее используемый инструмент
и выбрать оптимально минимальный уневерсальный набор.
С уважением к автору сей темы

 Отправлено: 17.08.10 08:19. Заголовок: Нет, немного не так,..

Нет, немного не так, посморите на верху фото инструмента (на первой странице), я его разбираю.
Да когда рассмотрим я расскажу какой наиболее используемый, хотя сейчас уже могу сказать--силовые нужны все, это которые большего диаметра.
Да есть наиболее ходовые, есть менее, но без них не обойтись.

 Отправлено: 18.08.10 20:08. Заголовок: 3/16" Diameter S..

Следующий набор из основного комплекта - 4 pistol grips:
3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 10" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
316PG10AL-S
3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 10" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
316PG10AR-S

<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 16" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
316PG16AL-S
3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 16" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
316PG16AR-S
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Одни из самых востребованных ключей в правке вмятин.
Удобные и довольно крепкие ручки, делают этот инструмент очень долговечным в использовании.
Основное предназначение , работа под усилителями капота, крышки багажника, крыши и отлично подходит для правки небольших вмятин или корректировки больших вблизи от кромки на дверях. Также при небольших отверстиях для ввода инструмента, является оптимальным инструментом, так как отличается от предыдущих большей жесткостью и упругостью.

 Отправлено: 20.08.10 18:42. Заголовок: 3/16" Diameter S..

Несколько ключей из набора - 14 hand tools, которые входят в основной комплект:
3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 8" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
316S8AL-S
3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 8" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
316S8AR-S
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Инструмент довольно востребован при небольших деформаиях от кромки детали и под усилителями.

1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 6" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
14S6A-S
<\/u><\/a>

Данный ключ применяется при работе с небольшими деформациями вблизи от кромки детали и под усилителями.

1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 4" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
14S4A-S
<\/u><\/a>

Анологичный ключ как и предудущий и по виду и по применению.
Применяется реже чем предыдущий.

3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 2" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
316S2A-S
<\/u><\/a>

Тоже самое как и два ключа сверху, отличается только размерами.
Применяется очень редко.

 Отправлено: 21.08.10 19:56. Заголовок: Продолжаем разбирать..

Продолжаем разбирать инструмент из основного комплекта, остальные ключи из набора - 14 hand tools:

1/8" Diameter Spring Steel Tool, 30" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
18Y30A
<\/u><\/a>

Применение данного инструмента крайне редко, в основном в зажатых узких местах под усилителями.

Далее практически идентичные по виду ключи, отличаются только размерами и диаметром.

3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
316Y18A-S
<\/u><\/a>

3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 28" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
316Y28A-S
<\/u><\/a>

1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
14Y18A-S
<\/u><\/a>

1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 28" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
14Y28A-S
<\/u><\/a>


работают на прокручивание, но можно колоть и поступательными движениями
основное применение данных ключей в полостях дверей

Ну и не если возражаете добавлю сюда один силовой инструмент, так как он по внешнему виду очень схож с предыдущими.
Эток ключ из набора - 12 heavy duty rods, силовые ключи входящие в основной комплект:

5/16" Diameter Stainless Steel Tool, 24" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
516Y24A-S
<\/u><\/a>


Все эти инструменты , включая последний довольно редки в применении.

Еще небольшой набор из четырех ключей, абсолютно идентичен по внешнему виду, отличается только размерами.
Поэтому я приведу только два фото.


5/16" Diameter Stainless Steel Tool, 24" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
516M24AL-S
1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
14M18AL-S
<\/u><\/a>

5/16" Diameter Stainless Steel Tool, 24" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
516M24AR-S
1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
14M18AR-S
<\/u><\/a>



Этот инструмент довольно востребован в правке вмятин.
Основное применение - под усилителями, полости дверей и т.д .

 Отправлено: 22.08.10 13:50. Заголовок: Думаю, многие уже по..

Думаю, многие уже поняли, что каждая буква и цифра в названии инструмента имеет свое значение.
Первые цифры означают - диаметр прута из которого сделан данный инструмент.
например 716 означает 7/16 = 11,113 mm
Буква после цифр - стиль ствола переходящего в носик.
Следующая цифра - мера длины инструмента.
Последняя буква - тип носика.

<\/u><\/a>

От себя еще добавлю, что означают следующие буквы:
L - носик вывернут в лево.
R - носик вывернут в право.
S - сильвер, говорит о том что, инструмент покрыт нержавеющей сталью (обычно последняя буква).
Q - новый формат ручек инструмента.
например:
316S8AL - стандартный или старого формата инструмент.
<\/u><\/a>

316S8AL-Q-S - анологичный инструмент , изменена форма ручки, плюс нержавеющая сталь.
<\/u><\/a>

C 1958 года американский дюйм приравнивается к 2,54 см.
Расчитываем размер прута из дюймов в понятные нам миллиметры.
1 дюйм = 25,400 мм
Например нам нужно узнать диаметр прута 1/8
действуем по формуле:

1 х 25.4 : 8= 3.175 mm искомый результат диаметра в миллиметрах.

1/16 = 1.588 mm
1/8 = 3,175 mm
3/16 = 4.763 mm
1/4 = 6.350 mm
5/16 = 7.938 mm
3/8 = 9.525 mm
7/16 = 11,113 mm
1/2 = 12,700 mm
5/8 = 15,875 mm

 Отправлено: 22.08.10 17:41. Заголовок: СПА-СИ-БО ! :sm36..

СПА-СИ-БО !

 Отправлено: 23.08.10 21:27. Заголовок: Вообщем не дожидая..

Вообщем не дожидаясь полного разбора инструмента и акссесуаров (которое будет непременно продолжено) выложил пример работы с фото.




Итак давайте попробуем разобрать правку дефекта на примере задней двери от митцубиси.
Данная деформация является хлопуном несмотря на свои размеры и ломанные края.
Вообще при довольно обширных дефектах очень много зависит от того , насколько вернется в
исходное состояние хлопун (если он таковым является), так как это влияет на количество затраченного времени при дальнейшей правке.
Так же толщина металла может повлиять на количество затраченного времени, и на возможность максимально лучшего результата.
В данном случае, если такая деформация была бы на европейской или американской модели, я мог бы со стопроцентной уверенностью сказать , что выправить данную деталь возможно. Но у нас японец, да еще и легковушка, металл тонкий, плюс в сплавы обычно добавляют добавки, которые увеличивают упругость металла.
Ну а что вы думали если на изготовление кузова данного авто ушло всего полторы переплавленные кувалды, купленных еще в советские времена, в то время если посчитать для европейских нужно значительно больше переплавленного металла.
Ну а если серьезно, такие плоскости править сложно, они легко растягиваются и собрать обратно нелегко, металл пружинит и непросто вытягивается обратно при работе с инструментом, нужно работать очень внимательно и осторожно. Следующим по сложности идут детали из сплавов алюминия. Поэтому надо всегда учитывать, что время на правку с такими металлами увеличивается по сравнению с другими.

Рисунки с трех сторон деформированной детали.
Рисунок 1
<\/u><\/a>

Рисунок 2
<\/u><\/a>

Рисунок 3
<\/u><\/a>

Я отметил маркером основные дефекты , так как камера не может передать полную глубину деформации.

Рисунок 4
<\/u><\/a>

Ну я думаю видно -- сломанные ребра жесткости, и жесткие заломы с вмятинами вокруг дверной ручки, наколы или обратные вмятины.
Итак, пробуем вернуть хлопун в обратное состояние. Но для начала нужно освободить металл от всех держащих его элементов. Срезаем весь герметик между плоскостью и усилителем двери по середине и вверху над ручкой.
Снимаем ручку и убираем шумоизоляцию наклеенную с внутренней стороны двери. Убрать шумоизоляцию и срезать герметик, можно спец ножом. Он тонкий но в тоже время очень гибкий и прочный. Возможно изменить его форму, например придать ему форму мастерка. Плотные
герметики можно срезать разогретым ножом.
Все это позволит максимально вернуться плоскости.

Рисунок - нож
<\/u><\/a>

Ставим дверь на стопор для устойчивого положения. Этот стопор также применяется для правки дверей, когда нужно использовать инструмент с обратной стороны, дверь в приоткрытом состоянии ставиться на стопор. Один конец (загнутый) защелкивается в замок на двери,
металлическая пластина прижимается с помощью гайки. Второй надевается на штырь на стойке, сдвигается вторая пластина и обжимается гайками-барашками. Стопор является универсальным и подходит для всех типов дверных замков, ну вот только для нашей классики не подходит.

Рисунок - стопор
<\/u><\/a>

Теперь берем волшебный фен, который при близком расмотрении, похож на обыкновенный строительный. И равномерно греем всю площадь деформации, это немного размягчит лакокрасочное покрытие, она станет более эластичной , да и подогретый металл должен лучше расправится. Греем до состояния, когда уже приложенной к плоскости руке станет ощутимо горячо и мы не может ее долго удержать. При прогревании не переусердствуйте, иначе можете изменить оттенок цвета. Разогрели, убрали фен в сторону и другой рукой на которую одета руковица, пытаемся выдавить обратно. Давим на самые глубокие и жесткие места. В данном случае самое верхнее ребро жесткости, которое приняло на себя первый удар.
Вообще для этих дел есть присобление - вакумная присоска. Но можно тоже самое сделать и изнутри, надавив на плоскость с обратной стороны. Также под усилители можно заложить надувную подушку, которая поможет выдавить плоскость . Так что есть различные варианты в зависимости от ситуации.

Рисуноки - вакумная присоска и надувная подушка.
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Смотрим, что получилось.

Рисунок 5
<\/u><\/a>

Деталь снята с машины и лежит на правочном столе. Видно на фото остаточные вмятины вокруг дверной ручки, по прежнему вогнутые нижние ребра жесткости.
Теперь по принципу - разделяй и властвуй - можем начать с любого места на выбор, основные три:
1 - нижние ребра с деформациями вокруг них
2 - под дверной ручкой
3 - над дверной ручкой

Начнем снизу.

Рисунок 6
<\/u><\/a>

Оговорюсь сразу, почему снята дверь с машины? Конечно же для нашего удобства. Можно править на машине такие дефекты, да и удобно на начальных этапах, так как дверь жестко закреплена на стопоре. Но по мере того как мы будем приближаться к последним этапам
нам сложнее контролировать плоскость, даже самый меньший угол лампы будет заливать светом, так как дверь при правке находиться в приоткрытом состоянии (смотрим материал о свете). Тем более плоскость довольно обширна, и нам надо "пробивать" буквально каждый квадратный миллиметр. Поэтому давайте не будем мучить себя и увеличивать время ремонта - четыре неоткрученных болта не стоят этого, тем более они даже и не крашенные. Если повреждение было меньше, делали бы на месте, ну а сейчас для максимально лучшего результата снимем дверь и экономии времени, будем править на правочном столе.
Честно говоря меня приводит в недоумение, когда при традиционном ремонте, с рихтовкой и покраской с пониманием относятся к съему детали кузова, в тоже время при безпокрасочной правке это "принимается в штыки", даже если площадь повреждения составляет 30-40 процентов от общей площади детали, и когда дефект находится в труднодоступном месте.
В основном это относится к дверям, реже к капоту и еще реже к задней крышке багажника.
Для начала нужно определиться, каким инструментом мы будем пользоваться при правке дефекта и откуда вводить в полость двери.
Смотрим фото сбоку двери

Рисунок 7
<\/u><\/a>

Видно - заводскую заглушку внизу слева, это отверстие нам пригодиться , но оно не дает нам полного доступа к вмятине, так как под ребрами находиться усилитель двери . Вводимый инструмент достанет только до определенного участка обширной вмятины , далее большой угол не даст нам пройти под усилитель, будем в него постоянно упираться.
Есть еще заводское отверстие снизу двери для отвода конденсата, введя туда инструмент можно пройти выше усилитела , тоже может пригодиться. Но всеравно это не дает нам в полной мере доступа. отверстие мало, при прилагаемом усилии нельзя в полной мере поставить ребра на место.
Остается один выход, просверлить отверстие, которое позволит вводимому инструменту пройти над усилителем , в тоже время контролировать большую часть площади деформации и успешно пользоваться силовым инструментом.
Технология разрешает это делать, есть специальные ступенчатые сверла и заглушки различного диаметра. При таких и более сложных ситуациях, возможно просверлить отверстие и ввести туда инструмент для правки вмятины.

Рисунки - сверла и набор заглушек
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

Есть только несколько пожеланий, отвестие должно быть по возможности максимально малым и естественно смотреться уже будучи заглушенным. Одним словом , заглушка не должна вызывать нареканий и смотреться как заводское технологическое отверстие. Поэтому прежде чем сверлить, подумайте внимательно, так ли безвыходна ситуация, и каков будет конечный результат. Иногда приходиться сверлить отверстие в ущерб удобства для вводимого инструмен и свой позиции , лишь для того что бы в итоге заглушка выглядела естественно
Я не рекомендую вам сверлить в тех местах, где вы никогда не встречали на автомобилях технологических отверстий, только в самых безвыходных ситуациях предварительно обговорив с владельцем авто.
Конечно же в данном случае возможно просверлить отверстие под уплотнительной резинкой, в конечном итоге не будет видно и самой заглушки, уплотнитель прикроет ее. Но опять проблема усилителя. Итак после долгих "за и против" , сверлим над уплотнительной резинкой, чтобы "пройти" над усилителем, предварительно подобрав размер будущей заглушки, так как пространство ограничено и мы не можем позволить себе просверлить отверстие большего диаметра.
Начнем с постановки трех ребер и затем перейдем на плоскости вокруг них. Описывать постановку света здесь считаю бесмысленной, так как в процессе правки, я буду переставлять лампу не один десяток раз. Все о постановке света к различным типам вмятин описано в статье, которую вы найдете на первой странице, там же работа с лампой для лучшего оттенения дефекта.
При начальной правке используйте бронеленту, намотанную на кончик инструмента. Это увеличит площадь продавливания в конкретной точке, наколы будут более плавными , что позволит убрать их с помощью карандаша. Я использую бронеленту от APP, которая применяется
в малярных работах и при рихтовочных для защиты соседнихъ деталей или определенных участков плоскости.

Рисунок - заводской специальный тейп
<\/u><\/a>

Забиваем наколы обратно.

Рисунок 8
<\/u><\/a>

Да руки у меня не особо чистые в данный момент, я ведь все же работаю.
Обратите внимание как я держу карандаш. Карандаш держится тремя пальцами левой руки - указательным , большим и средним, опираюсь на плоскость тыльной стороной ладони и двумя пальцами немного в стороне - безымянным и мизинцем. Это обеспечивает устойчивое положение карандаша при битье по нему молотком, он не скользит по плоскости. И хороший обзор вокруг кончика карандаша за счет удаления двух пальцев. При забивании карандаш не должен оставлять следы продавливания на плоскости.
Применяемый инструмент при работе:

516P16B
<\/u><\/a>

516H22AR
<\/u><\/a>

14M18AL
<\/u><\/a>

Первостепенной задачей является постановка на место трех ребер жесткости, так как они подтягивают плоскость.
Затем уменьшение дна прилегающих вокруг них вмятин, используя правильную постановку света.
Одним словом сначала нужно сделать общую форму, и потом уже работать над фрагментами.
Начинаем с бронелентой на кончике носика инструмента и заканчиваем "голым" инструментом.
Постоянно следите за инструментом и контролируйте прорыв бронеленты на кончике инструмента, это черевато острым и жестким наколом,
который исправить очень сложно или невозможно.
Работаем аккуратно, так как у нас светлый металлик, изъяны в виде переколов будут очень видны, даже несмотря на ровную плоскость.
Как только нас устроит результат , переходим к следующему дефекту под дверной ручкой.
Смотрим рисунок 5.
Вмятины под ручкой находятся на открытом пространстве с обратной стороны, нет усилителей и большой проем.
Опять нет возможности нормально использовать инструмент, полость слишком открыта нет возможности для упора инструмента, нет возможности использовать кольцо для продевания ключа, так как некуда его повесить. Прийдется демонтировать дверной замок и использовать эту щель для ввода инструмента.

Рисунок 9
<\/u><\/a>

Используемый инструмент:

716P31B
<\/u><\/a>

Анологично, используем сначала тейп на кончике инструмента, начинаем с большего объема, постепенно уменьшая до "голого" носика.
Расслабляем сначала дно вмятины используя правильную постановку света и затем уже завершаем правку на оставшихся фрагментах.
Используем проверочный угол лампы и устраняем остаточные явления. При всей работе активно пользуемся карандашом, убираем наколы
и расслабояем края вмятин.
Осталось выправить еще один дефект - над дверной ручкой.
Используемый инструмент:

12T30BT
<\/u><\/a>

38DP24B
<\/u><\/a>

Сложность состоит в том, что некоторая часть дефекта скрыта под усилителем. Прийдется отогнуть немного усилитель, чтобы как можно дальше мог пройти силовой инструмент под усилитель. Ключи как вы видите схожи друг с другом, тут исходилось из логики более сильного продавливания, так вмятины довольно глубоки, изогнутось инструмента придает дополнительное плечо , что дает меньший шаг при поступательных движениях. Если бы не было возможности отогнуть усилитель, пришлось бы использовать еще дополнительный инструмент.
Прицип работы не отличается от того как мы правили ранее.
Убрать основное дно, расслабив металл используя защищенный носик, применяя правила постановки света к определенной форме дефекта.
Своевременно осаждать наколы и расслаблять края вмятин припомощи фторопластового, или другого, карандаша.
На заключительных этапах лучше оттенив остаточные явления, доработать с инструментом без тейпа.
О вмятине с правого края наверху (см. фото 4). Я не стал останавливаться на ней, так как по времени она заняла 20 минут.
Подтянул ее минилифтером за приклеенный грибок, и доработал плоским инструментом WT-8 . Хотя очень скептически отношусь к клеевой системе, но иногда она реально помогает и сокращает время работы.

WT-8
<\/u><\/a>

Ну вот в принципе и все. Осталось установить дверь на место. Следующие этапы - полировка и сборка.
Наш результат работы.

Рисунок 10
<\/u><\/a>

Рисунок 11
<\/u><\/a>

 Отправлено: 23.08.10 22:31. Заголовок: " Вдруг как в ск..

" Вдруг как в сказке скрипнула дверь"
Да вы шаман уважаемый

 Отправлено: 23.08.10 23:09. Заголовок: Меня тяжело удивить ..

Меня тяжело удивить качественной рихтовкой, повидал на своем веку. Но именно беспокрасочное удаление вижу в прямом эфире впервые. Приятно удивлен!

 Отправлено: 23.08.10 23:22. Заголовок: Очень высокое мастер..

Очень высокое мастерство.

 Отправлено: 24.08.10 00:05. Заголовок: все сделано красиво ..

все сделано красиво , жаль только что мало фоток вмятин в процессе работы.

 Отправлено: 24.08.10 06:42. Заголовок: Как только обработаю..

Как только обработаю видео и залью на ютюб, выложу ссылку .
Но опять же я говорил раньше, для это нужно профессиональное оборудование , у меня его нет.
По большому счету ролик получился показательным как и остальные по данной теме на ютубе.
В любом случае он дополнит этот текстовой материал.

 Отправлено: 24.08.10 07:33. Заголовок: Stalker73 работа сде..

Stalker73 работа сделана великолепо но на рисунке номер 10 мне кажетс что металл играет
<\/u><\/a>
и если несекрет сколько времени?

 Отправлено: 24.08.10 08:08. Заголовок: Выложу видео, постмо..

Выложу видео, посмотрите - играет или нет?
Это же отражение ландшафта, а ровной полосы горизонта.
На заднем крыле тоже по вашему играет?
Шесть часов - особенность металла, цвета и обширность повреждения.

Ну ладно вы меня уговорили, есть небольшие блики, что мне скрывать и отпираться, но не там где вы выделили.
Чтобы не думали, что я такой белый и пушистый, я скажу где именно.
Этого не видно не на фото, не на видео - над дверной ручкой. И не потому что я специально выбирал угол, просто не видно и все.
Чтобы такое увидеть на фото надо специально выделить это место отражением лампы и то не очень хорошо будет видно.
Место где вмятина находится на переферии между открытым пространством и под усилителем.
Как видите я достаточно честен с вами. Такие места очень неудобны в правке, кто
занимается таким видом ремонта, знает об этом. Конечно же если уделить еще часок времени можно было бы улучшить результат.
На таком объеме это не критично, в любом случае гораздо дешевле чем ремонт традиционным способом (рихтовка и покраска). Надо заходить на заднee крыло и не факт что получиться размыться на двери задней. Это уже совсем другие деньги.
В любом случае работа выполнена на достаточно хорошем уровне, хозяин доволен результатом и съэкономленными деньгами.
Чего в итоге я и добивался.

 Отправлено: 24.08.10 12:13. Заголовок: Ремонт впечатляющий,..

Ремонт впечатляющий, я когда видел фотки до и после всегда казалось что это рекламная уловка, тем более что выложены они на сайтах торгующих инструментом или оказывающих услуги по такому ремонту. Stalker73 скажем прямо, Мастер с большой буквы

 Отправлено: 24.08.10 16:21. Заголовок: Stalker73 пишет: в ..

Stalker73 пишет:

цитата:

в любом случае гораздо дешевле чем ремонт традиционным способом (рихтовка и покраска)

а вот сколько? я сделал бы данное повреждение в пределах 9.5-11 т.р. традиционным методом ремонта... и это не самый дешевый ценник...

 Отправлено: 24.08.10 16:22. Заголовок: А сколько это стоило..

А сколько это стоило? Эта прекрасная работа?

 Отправлено: 24.08.10 17:29. Заголовок: Ребята, ну вы прям м..

Ребята, ну вы прям меня захвалили, так не пойдет.
Я тут,понимаешь, сижу краснею перед компом, незнаю куда деться.
Выкладываю не ради красного словца, поверьте.


АНТОХА пишет:

цитата:

а вот сколько? я сделал бы данное повреждение в пределах 9.5-11 т.р. традиционным методом ремонта... и это не самый дешевый ценник...

Нормальный ценник! Думаю и материалы используешь профессиональные, раз такая цена.
У нас такая работа стоила бы, учитывая все ступени от арматурных работ до покраски вместе с расходными материалами не более 9 тыс., при условии - размывка на заднее крыло и размывка на самой задней двери. Крайнюю вмятину справа все равно сделали бы, чтобы не было стыка с передней дверью наносимой базы. Ну если считать с размывкой на
переднюю дверь, тогда все правильно - это адекватная цена с нормальными материалами.

mihas пишет:

цитата:

А сколько это стоило?

Ну зачем меня пытать по этому вопросу? Сколько взял, столько стоит
Ну а если прямо, за такой ремонт можно смело брать 50-60% от полной стоимости затрат на традиционный ремонт.
Так что считайте.

Обычно стоимость материалов занимает 30% от общей стоимости, плюс такая работа - выход машины на третий день не раньше.
Разборка, рихтовка, подготовка - (шпатлевание, два грунтования) , покраска, полировка и сборка.
В итоге не так много заработано, в отличии от безпокраски - пусть даже 50% но за один день, никаких затрат по расходникам, если не считать мелочь - бронелента, пробка и т.д.
Если бы не это металл на японской легковушке, а скажем наша десятка, хундай, шевролет, или другое авто с податливым металлом - время работы сократилось бы как минимум в полтора раза.

 Отправлено: 24.08.10 18:10. Заголовок: если бы в европе дел..

если бы в европе делали такой ремонт то получилось бы 6 часов умножить на 80 евро в час и того 480 евро это на станции,
в обычной мастерской 70 евро в час

 Отправлено: 24.08.10 18:40. Заголовок: Pivo пишет: 6 часо..

Pivo пишет:

цитата:

6 часов умножить на 80 евро в час и того 480 евро

Получается покраска авто 3-5 тысяч евро,тогда и можно работать супер матариалами,значит я на правильном пути.

 Отправлено: 24.08.10 18:52. Заголовок: Не думаю, что в сыто..

Не думаю, что в сытой европе, даже востанавливали данную деталь.
Только замена, и заработали бы гораздо больше.
За деталь, и покраску всей бочины. У них понятие - "колорист" - отсутствует.
Маляр снимает репцептом краску и размывается на соседние детали.

 Отправлено: 24.08.10 20:24. Заголовок: Отличная работа! А м..

Отличная работа! А можно фотки под лампой! Уверен что остались разводы! Делали подобные ремонты, и пришли к выводу чё лучше и выгодней делать мелкие! А такие варианты идеально не сделать, если заплатят дороже покраски двух дверей можно пое..ца! А так за 6 часов в "яичко" невыйдет! Хотя простые смертные неувидят ничего но мы то знаем как оно! Идеальная беспокраска это как идеальная покраска встык! Хотя бывает выходит!

 Отправлено: 24.08.10 21:32. Заголовок: Насчет бликов, я уже..

Насчет бликов, я уже написал, добавить нечего.
Конечно лучше сделать три-четыре мелких и средних ремонта, это будет выгоднее, не буду даже с этим спорить.
Это очевидно, мелкий и средний ремонт выгоден всегда в отличии от тяжелого, и в рихтовке, и в малярке.
Я делал крышку багажника вваленную от удара в задок от тойоты за шесть тысяч два дня. И не потому что не было больше работы, а потому что было очень интересно. И сделал ее очень достойно, мне не жаль времени, получил моральное удовлетворение.
Никогда не перебирал работой и берусь за все, даже если вижу что шансы небольшие. Бывает и в пустую потрачено время.
Не все возможно сделать, сделать хорошо. Но стараюсь по возможности, делать по максимуму, все это дает дополнительный опыт и держит в форме.
Дороже покраски даже одной детали никто никогда не заплатит, сейчас все умеют считать деньги.
Встык покрасить и попасть в цвет - один на 100 а может и гораздо больше авто.
Зависит от цвета, качества составляющих исходную базу, опыта колориста и маляра наносящего базу .

 Отправлено: 25.08.10 07:04. Заголовок: Перед нами пять инст..

Перед нами пять инструментов, который в основном применяется в дверных полостях,
они также входят в основной набор.
классификация - 5 hooks (516H22AL, 516H22AR, 516J18A, 14J17A,14J11A)-дверной инструмент.

1/4" Spring Steel Hook Tool, 17" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
14J17A
<\/u><\/a>

1/4" Spring Steel Hook Tool, 11" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
14J11A
<\/u><\/a>


5/16" Diameter Spring Steel Hook Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
516J18A
<\/u><\/a>

Все эти ключи применяются крайне редко в отличии от двух представленных ниже.
Очень удобные ключи и востребованы в работе.

5/16" Diameter Spring Steel Tool, 22" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left
516H22AL
<\/u><\/a>

5/16" Diameter Spring Steel Tool, 22" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right
516H22AR
<\/u><\/a>

 Отправлено: 25.08.10 22:29. Заголовок: Маэстро,снимаю шляпу..

Маэстро,снимаю шляпу !!! Вы,умеете делать то,чего (пока)не умею делать я.
Лет 6-7 назад впервые услышал о этой технологии,но как большинство рихтовщиков не воспринял серьезно(что без покраки можно обойтись).Пару лет назад был вынужден воспользоваться услугой PDR-шиков.То ли они безрукие (может другие причины были?),то ли я слишком требовательно отнесся,но ремонтом( небольшой плавной ямки на задней стойке крыши) остался недоволен:видны наколы (так вы их называете) и плоскость выведена недостаточно хорошо.Ездил ещё в два места,но там мило улабались и высоко оценивали сделанную работу:-А шо ж вы хотели,шоб ваще небыло видно ?
По причине имеющегося опыта неоправданных надежд не буду петь вам деферамбы,т.к операция сама по себе финишная и требует определенной скурпулезности для должной оценки, вживую увидеть врядле получится,а по снимкам сложно сказать:-красиво -да,но ....,либо просто довериться вам.Все это, никак не умаляет ваших достижений.Вы мастер,нет, Мастер с большой буквы.Далеко не каждый рихтовщик, сделал бы дверь от Митсубиси без хлопуна,а вам удалось, вдобавок ещё и без покраски .Да вообщем и вся ваша фото-сессия привлекла меня больше не тем,что: вот было-вот стало(отдаю должное ),а тем, какие возможности открывает данный инструмент(разумеется, в умелых руках)для традиционной рихтовки под покраску(с деф.ЛКП).Тем более,это дополнительная практика в освоении вашей технологии,только без боязни испортить,т.к. все равно деталь под покраску.
Хотел попросить вашего совета по инструменту.Откопал вот:
http://www.exporttorg.com/index.php?do=static&page=%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2_%F0%E5%EC%EE%ED%F2_%E2%EC%FF%F2%E8%ED<\/u><\/a>
и вот:
http://www.pdrtool.com/mm5/merchant.mvc<\/u><\/a>
Имеются уже и поделки украинских мастеров,но стрёмно,тем более что цена
Что скажете коллега? Всё ли то золото,что блестит.Может от себя что порекомендуете.
PS:не сочтите за флуд,сокращал как мог

 Отправлено: 26.08.10 00:21. Заголовок: Вот ещё добавка к вы..

Вот ещё добавка к выше сказаному
http://autosklo.com.ua/hbc/system_g<\/u><\/a>

 Отправлено: 26.08.10 07:37. Заголовок: бывалый , по рихтовк..

бывалый , по рихтовке, вообще нет никаких проблем, даже если это не хлопун.
Рихтовка сложных дефектов, для нас пройденный этап, я писал об этом.
Востановление крыши после переворота, расшивание капотов и крышек багажников с обратной завальцовкой,
под минимальный слой шпатлевки, воcтановление лонжеронов в гармошку на самых различных моделях.
Эх было время, постепенно это уходит, и сейчас этим никакого уже не удивишь.
Хотя иногда приходится и сейчас делать такие авто. Успел в этом году сделать пару машин.
Хонда после переворота - менял только крышу со стойками в сборе - слишком сильно помята - нерентабельно,
рено после сильного удара в лоб - лонжероны очень сильно сломало, правый буквально в гармошку от начала до конца, думали сначала под замену, да и так по кругу досталось ей. Ну да ладно не буду больше хвалиться.
В основном сейчас такой ремонт в России становиться нерентабельным, стоимость ремонта вмести с запчастями подходит к сумме
или превышает конечную стоимость такого авто на рынке. Сейчас все умеют считать.

А по без покраске я не вижу тут ничего особого, только то что японец, пришлось повозиться.
Ссылки посмотрю позже и отвечу. Спасибо всем за поддержку, помогу чем смогу. Мы еще только в начале пути.

 Отправлено: 26.08.10 22:03. Заголовок: Сегодня пытал нисан ..

Сегодня пытал нисан микро, загнуло угол заднего крыла.
Доступ только через дырку креплления наклладки между
фонарём и бампером. Перепробовал все прутки какие нашёл
ружейный шомпол и тот согнул. Короче всё бестолку.
Это я к тому что нужен и должен быть проф инструмент.
Может быть толстый и длинный можно из чегото слепить,
а вот потоньше надо покупать а стоит недёшево
Вот как проверить. Да и по брендам хотелось бы
проконсультироваться. Сталкер плиз

 Отправлено: 26.08.10 22:36. Заголовок: vaga на первой стран..

бывалый , флуда нет никакого , все по теме.
Все что по теме, без всяких альтернативных ремонтов (типа жидкий азот, сухой лед, индукционные разогреватели, попкорн, и т.д.) и касаемо инструмента, пожалуйста , отвечу на ваши вопросы с удовольствием.

Итак сначала по ссылке vaga .
Не смотрел никаких демонстационных видео на сайте, да и не видел, честно говоря никогда никах, пособий.
По инструменту на данном сайте:
перешел сразу на страницу, где больше всего ключей для правки.
Нас интересует только инструмент. Количество инструмента - 30 штук, аксесуары (нож, расширитель, стопор и т.д ) я не беру в счет.
Трудно судить только внешнему виду инструмента, незная истинных размеров , и фото на общем плане.
Хотя могу сразу сказать уже сейчас - инструмен хороший , но набор бюджетный и годиться только для определенных задач.
На начальных этапах вашей практики подойдет, однако со временем вам захочется улучшить и расширить ассортимент.

Теперь по ссылкам которые дал бывалый.
Первая:
Статья интересная, не читал ранее.
Мне конечно же трудно тягаться с господином Эрих Нюссле, так сказать с одним из основоположником и коллегой Оскара Флайга .
Не видел его инструмента и не держал в руках. Не сомневаюсь что он хорош и практичен, выполняет поставленные задачи и хорошо работает в умелых руках. Некоторые ключи заменяют несколько за счет
фиксированного изменяемого угла ствола инструмента. Но опять же набор стартовый, там так и написано,
со временем захочется расширить и дополнить комплект.
Вот заинтересовала меня специальная флуоресцентная лампа с регулятором яркости, интересно было бы посмотреть ее в действии.
От света очень много зависит - правильное освещение, постановка, яркость. и т.д подчас решают насколько вы качественно выполните работу
независимо какой фирмы у вас инструмент.

Вторая:
Вот это мне близко и знакомо, так ка сам работаю таким комплектом - (CS-50) 50 Piece Set
<\/u><\/a>

Кстати инструмент который я разбираю в этой теме, это и есть этот комплект.
Тут вам внешний вид и применение. Инструмент очень удобен в работе и практичен. Цена - качество, идеальный баланс.
Этот комплект выполнен в варианте как из простой углеродистой стали так и покрытой из нержавеющей стали.
Конечно второй вариант же он дороже будет- нержавейка есть нержавейка. Есть варианты и с модифицированными ручками.
Вообще у меня это все написано, начиная с первой страницы - читайте, я же продолжаю выкладывать матерал, знакомить вас с инструментом.
Имея такой комплект, вы будете выполнять большинство поставленных задач. Если к этому комплекту добавить еще несколько ключей - приобретенных
или самодельных, все! вам уже ничего не нужно. Я продолжая разбирать инструмент скажу в дальнейшем, чем на мой взгляд, нужно дополнить основной комплект.

По самодельному инструменту, который делают умельцы. Понятное дело , завод есть завод, но дорого, хочется подешевле и не хуже.
Не могу сказать про всех, так как видел и держал, работал с инструментом из ваших краев лет пять назад, так сказать только с одним производителем.
Сталь не вызывает нарекания, но форма и соотношение длины, ручек вызывает недоумение. Непонятно с чего делался инструмент, с каких шаблонов. Носики все тупые, что проигрывает в маневренности, построения шагрени на конечныхых этапах..., в то время проф-инструмент,
обратите внимание, все с заостренными носиками. Может сейчас изменилось, тем более надо доработать не так уж много.
Решение всегда за вами. Думаю если есть возможность, все же купить заводского исполнения, со временем когда будет опыт купить материал и сделать формы какие вам необходимы или сразу заказать мастерам- умельцам, думаю это им по силу.


Ну и с вашего позволения я продолжу разбирать инструмент.

Давате разберем еще плоский инструмент.
В сновной набор входят- BH-30,M-4,WT8, так называемый - 3 whale-tails

Но у меня ключи из такого набора- 4-Piece Whale-Tail Set
WT-8
WT-16
WT-24
WT-32.
<\/u><\/a>

По большому счету они почти одинаковы, небольшое различие по длине и носикам.
У меня три ключа из четырех.

Stainless Steel Whale-Tail 8" Long, 3/4" Wide Head
WT-8
<\/u><\/a>

Stainless Steel Whale-Tail Tool, 16" Long, 3/4" Wide Head
WT-16
<\/u><\/a>

Stainless Steel Whale-Tail 24" Long, 3/4" Wide Head
WT-24
<\/u><\/a>



Отличные ключи, буквально необходимы в правке вмятин. В тех местах где не пройдет силовой инструмент, но нужно применить силу
эти инструменты прийдут на помощь. Узкие места, под всевозможными усилителями и вблизи кромок от завольцовки - вот
здесь они проявят себя в полной мере.
Инструмент работает на прокручивание, рабочая часть - два конца по бокам носика.

Ну вот наконец осталось разобрать 12-Piece Standard Rod Set из основного комплекта.

 Отправлено: 30.08.10 21:59. Заголовок: Инструмент 12-Piece ..

Инструмент 12-Piece Standard Rod Set
516Y24A, 38T34K, 516Y44A, 716T48K, 516Y50A, 58P52B, 12P38B, 716P31B, 12T30BT, 38P25B, 38DP24B, 516P16B
<\/u><\/a>
который входит в основной комплект.

58P52B- самый большой на картинке по длине и диаметру у меня отсутствует - не доложили когда брал в москве еще пять лет назад.

Не скажу, что он очень прям нужен, но когда мне нехватает плеча чтобы продавить на крыше или при работе с микроавтобусами, всегда
вспоминаю за него. Будем изыскивать.

Самый длинный из угловых силовой инструмент который есть у меня в наличии.
12P38B_1/2" Diameter Spring Steel Tool, 38" Long, Round & Tapered Tip
<\/u><\/a>


716P31B_7/16" Diameter Spring Steel Tool, 31" Long, Round & Tapered Tip
<\/u><\/a>



38P25B_3/8" Diameter Spring Steel Tool, 25" Long, Round & Tapered Tip
<\/u><\/a>


516P16B_5/16" Diameter Spring Steel Tool, 16" Long, Round & Tapered Tip
<\/u><\/a>



12T30BT_1/2" Spring Steel Tool, 30" Long, Bullet Tip with Flat Sides
<\/u><\/a>

38DP24B_3/8" Diameter Spring Steel Tool, 24" Long, Round & Tapered Tip
<\/u><\/a>


Это самые ходовые в работе силовые инструменты.
Основное предназначение работа на открытых без усилителей плоскостях.
Подходят к всем деталям автомобиля.

 Отправлено: 31.08.10 20:53. Заголовок: Продолжаем разбирать..

Продолжаем разбирать инструмент .

Внешний вид такой же как и 516Y50A , но не совпадают размеры с моего набора
<\/u><\/a>


516Y44A_5/16" Diameter Spring Steel Tool, 44" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat
<\/u><\/a>


Эти ключи очень редки в применении. Применяются в узких, зажатых местах и под усилителями.
Работают на прокручивание. Основное применение небольшие дефекты, где не проходит силовй инструмент,
но нужно применить силу, на большой дистанции.


38T34K_38 Diameter Spring Steel Tool, 34 Long, Thin Flat Tip with Knife Blade Shape
<\/u><\/a>



716T48K_7/16" Diameter Spring Steel Tool, 48" Long, Thin Flat Tip with Knife Blade Shape
<\/u><\/a>


Хоть и эти инструменты не так часты в применении, но все же очень необходимы в работе.
Работают на прокручивание. Применяются в основном в труднопроходимых местах, где есть не прямой доступ.
Самый большой (нижний) отлично подходит для правки задних стоек через проем окно фонаря.
Тот который выше отлично подходит для правки дверей и задних крыльев, где есть зажатые места.


Ну вот и в принципе все -- основной набор мы разобрали.
Могу посоветовать вам еще несколько ключей.


Заводской ключ- нет названия и не нашел на сайте производителя.

<\/u><\/a>



Применяется в основном, когда нужна правка вблизи от кромки детали, вблизи углов.
Когда обычный силовой инструмент с загнутыми носиками в 135 градусов не могут подойти к этим дефектам.
Очень удобный и необходимый инструмент.
Еще было бы хорошо иметь такой же ключ но более длиннее и большего диаметра например - 12-13 мм


Еще необходим ключ, который пригождается при правках кромок передних крыльев.
Это может быть анологичный ключ как и выше но с загнутым носиком под 45 градусов, есть такой в наличии заводской.

Я вот сделал себе немного по другому для таких целей со стандартного заводского ключа 716P31B диметром - 11,113 mm

<\/u><\/a>

Применение - кромки передних крыльев.

<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>

 Отправлено: 31.08.10 22:30. Заголовок: Инструмент

Всем привет ,рад вновь оказаться на этом чудесном форуме. Долго найти немог (хапнул вирус и все слетело) .Молодцы тему развили здорово!!!
Stalker73 ----Молодчина !!! Респект !!! Действительно это огромный труд,и огромное огромное терпение !!!
По поводу инструмента ,нужно наверно отдельно поговорить .
Вот ссылка на мои видео ролики http://www.youtube.com/watch?v=tHSmTyQK8E8<\/u><\/a> ,вопросы будут постораюсь конструктивно на них ответить ...
P.S Stalker73 ты на youtube просто добавляй видео в своём канале .Будет своя видео галлерея.

 Отправлено: 31.08.10 22:33. Заголовок: на ваш суд господа ..

на ваш суд господа http://www.youtube.com/watch?v=FT93P71alHs<\/u><\/a> http://www.youtube.com/watch?v=9nirj57oRDs<\/u><\/a> http://www.youtube.com/watch?v=MdnejCHH0f8<\/u><\/a> http://www.youtube.com/watch?v=Gq5emNuV2Nk<\/u><\/a>

 Отправлено: 31.08.10 22:41. Заголовок: kot214 Пистоны из ч..

kot214
Пистоны из чего точил? И про клей поподробней , пожайлуста.

 Отправлено: 31.08.10 22:51. Заголовок: я тоже так хочу науч..

я тоже так хочу научится

 Отправлено: 31.08.10 22:55. Заголовок: Пистоны точил из пло..

Пистоны точил из плотного пластика ,к сожалению точного названия и характеристики его немогу сказать ,вполне подойдёт (орг стекло ) в кругляке или ,что нибудь наподобе ,главное бороздки небольшие сделайте с торца ,для клея чтоб лучше держался .По поводу клея подойдет и обычный чёрный ,правда тяговое усилие немного меньше чем у оригинального ,ну и цена разнится ...

 Отправлено: 31.08.10 23:03. Заголовок: ремонт вмятин без покраски

 Отправлено: 31.08.10 23:09. Заголовок: kot214 Хорошее види..

kot214
Хорошее видио жаль что без коментариев.
Да и инструмент не такой как у Сталкера.
Скинь фотки . Я примерно что такое и мыслил
себе делать, только с шариками на конце.